从牛仔节到宇宙飞船，休斯顿的光荣与梦想_休斯顿游记

写在前面

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休斯顿牛仔节

在美国两百多年的历史里，造就了最多的文学、电影和音乐的文化土壤，不是西岸富庶的加州也不是东岸繁华的纽约，而是那个属于牛仔时代的乐土—— “西部”。牛仔们身上狂放不羁和叛逆独立的硬汉特质，早已成为美国文化的象征。而得克萨斯，这个美国本土里面积最大的州有着全美最多的农场和牧场，牛仔文化深深地烙印在得克萨斯人的骨子里。

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如果说得克萨斯可以用几个类似彪悍、狂野之类的关键词来描述其特征的话，作为得州的第一大城市和全美第四大城市，多元而充满活力的休斯顿则会让人找不到合适的词来形容，不管选哪个词都会显得太单薄。

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这种多元也带来了很多切实的便利，就像飞抵休斯顿的乔治·布什国际机场之后，直到我拿到托运行李才意识到，休斯顿和绝大多数美国城市不同，从这里进入美国连入境表都不用填。

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关于航班

目前国内直飞休斯顿的航班，只有中国国航的北京——休斯敦航线，其中CA995每周四班，CA885每周两班。转机航班里最为快捷方便的是在台北中转乘坐长荣航空的BR052航班，每周六班。

尤其如果是从南方城市出发的话，去台北换乘长荣航空恐怕比起北京来更省时间。而且办好大通证和入台证，还可以在转机时多留点时间去台湾再玩上几天。

我这次订的机票是菁英舱（Economy Deluxe Class），顾名思义是介于经济舱与商务舱之间的等级，比商务舱便宜，又比经济舱舒适了很多。座位安排是2-4-2的组合，比经济舱多了近一半的空间，而且有充电插座、脚踏板、连动式座垫和高级餐饮服务。十几个小时的飞行时间，还是得对自己好一点啊。

关于酒店

酒店的选择对于旅行的重要性，再怎么强调都不为过。在机场取到提前预定好的一辆7座道奇，我和同伴开上就直奔市中心的Westin Oaks Houston at the Galleria。

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市中心的地段再加上和全城最大的Shopping mall融为一体（酒店负一层有通道和Mall连接），出行和血拼都超级方便。

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威斯汀特有的天梦之床不能更舒服了，一夜酣眠就像充饱了电。身体休息好了，13个小时的时差适应起来也比预期中快，晚上还有精力去健身房出点汗。

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博蒙特，小城故事多

休斯顿周边也有不少好玩的去处，比如只有一小时车程的博蒙特（Beaumont）。第二天一早从酒店出发，沿着10号公路往东开，我注意到路上所能见到的车大约有一半都是大皮卡，有的甚至还拖着几倍于自己长度和块头的房车，得州人对皮卡车的偏爱果然非同一般。

博蒙特

去佛罗里达和路易斯安那玩的话，时常可以在餐厅的菜单上看到Gator（短吻鳄）的名字。但在休斯顿郊外靠近博蒙特镇的Gator Country，可完全不是那样的一种画风。我们面前出现的是一个15英亩的保护区，这个鳄鱼王国的“居民”是大大小小超过585只短吻鳄、鳄龟和其他几种爬行动物。

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园区里有大大小小很多个池塘，鳄鱼根据不同的年龄段分隔生活在不同的池塘中，我们几个都是第一次见到这么多鳄鱼，入园时拿到的一包给鳄鱼当零食的饼干，很快就被我们扔完了。鳄鱼对此的反应倒是很“高冷”，也许是已经吃饱了，它们更愿意懒洋洋地趴在那里晒太阳。

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但其实“高冷”只是因为诱惑力不够大，当工作人员把用鱼线穿着的香肠投入水中，这些家伙很快就游过来毫不客气地“笑纳”了。喂鳄鱼或者鳄龟在这儿都不算什么，最难得的是可以与它们亲密接触——当然这并不包括那只Big Al，86岁的她可是个身长4.06米，450公斤重的大家伙——怀抱鳄鱼宝宝的体验可真是很特别呢。如果不那么胆小的话，还能和外形拉风的鬣蜥以及胳膊那么粗的蟒蛇来一个爱的抱抱。不用太过紧张，就像工作人员说的那样，它们每天都至少要跟几十个游客做这样的互动。

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都说中国人爱吃小龙虾，但在上世纪80年代，全世界70%的小龙虾都是被美国路易斯安那州人民吃掉的。从Gator Country出来，我们就找了家法裔路易斯安那州人风格的餐厅——Floyd's Cajun Seafood & Texas Steakhouse，去尝尝地道的Cajun cuisine。

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菜单很丰富，主打的必须是人见人爱的小龙虾，他们把小龙虾和辣椒、土豆、玉米一起炖，再加入特制的酱料，然后就这么一大盘子豪迈地端上桌。色香味都够诱惑，个头更是感人，拳头大的小龙虾吃起来才叫过瘾。

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百年前的石油繁荣时期对得克萨斯州有多重要毋庸多言，从餐厅到位于拉马尔大学的Spindletop-Gladys City Boomtown只有不到10分钟的车程。迈进这里的大门，就像穿越时空，回到了1901年的西部石油小镇。

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15栋复古的木建筑围成一个大场院，囊括了当年一个繁荣小镇里该有的一切——铁匠铺、杂货店、裁缝铺、牙科诊所、理发店、银行、警局、印刷所……屋内的陈设和老物件充满了旧时代的气息。甚至在铁匠铺里，还真有一个精壮的铁匠在炉火前叮叮当当地铸造刀剑，那造型和环境瞬间让我想起了美剧《权力的游戏》中的画面，只不过他手中的显然并不是一把足以斩杀异鬼的瓦雷利亚钢剑。

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类似这样的小镇当年都是随着油井的发现而诞生的，一个世纪之前，木质石油井架曾密集地点缀在周围的田野中。每隔一段时间，大量的石油就会从地下喷涌而出，随着地下油田的干枯，喷出的液体也从石油变为了地下水。小镇外面那座高耸的石油井架复制品，每天都会在工作人员的操控下喷出高高的水柱，成了这里最标志性的“打卡”景观。

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只有11万人的小城博蒙特，却拥有多达11家不同主题的博物馆，这里面最萌的无疑是得州消防博物馆（Fire Museum of Texas），远远就能看见博物馆门前广场上那个两层楼高的斑点狗涂装消防栓。看着虽然可爱，但绝不只是用来做拍照背景的摆设——它是真的可以工作的消防栓，每分钟可以喷射1500加仑的水！

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博物馆的建筑本身，就是原先休斯顿消防局第7号消防局的所在地，不光是得克萨斯州历史地标，也被列入了美国国家史迹名录。大消防栓脚下的地砖上，充满敬意地一一铭刻着在这个消防局退役的消防员姓名和服役时间。而博物馆里最让我着迷的，则是一排排保养得铮亮光鲜的，可追溯到19世纪的古董消防车！

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Graffiti Park，打卡涂鸦公园

一听当地朋友说距离酒店十分钟车程有家本地超有名的网红早餐店，我们就果断放弃了酒店的自助早餐，决定去尝尝美国南方风味的早餐。这家店的名字不玩虚头巴脑的概念，干脆了当的叫做“THE BREAKFAST KLUB”。

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我们到的不算晚，但眼见餐厅门口已经排起了一条长队，人气超旺。同伴点了华夫饼和鸡肉，我点了法式烤吐司，都是店里最经典的早餐。这一盘盘摆在面前，颜值和味道都没的说，份量更是大到感人，很对得州人的胃口。

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THE BREAKFAST KLUB的外墙上有一组漂亮的涂鸦，休斯顿容得下这种充满反叛精神的视觉艺术，城中遍布的涂鸦反过来也增添了城市的魅力。最炙手可热的是市中心的“Houston Is Inspired”壁画墙，已经成为休斯顿的一个象征了，乔治·布什机场的到达大厅里，就选了这组涂鸦的巨幅照片来迎接南来北往的游客。来这里拍照最好赶一大清早，因为墙下就是个小小的停车场，一旦停满车就很难拍全整个画面了。

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相比而言，位于利兰德大街（StLeeland）和圣伊曼纽尔大街（StEmmanuel）交汇处的涂鸦公园（GraffitiPark）更适合打卡拍照。地方足够大，游客也不多，整个建筑一圈外墙全都是梦幻感很强的巨幅涂鸦，光是走上一圈看完每一幅涂鸦也得花上半小时，而且还没有恼人的停车位阻挡视线。

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我们在这里拍得很high，各种构图和pose都可以尽情去尝试。当地人来打卡的也不少，又带着摄影师和好几盏外拍灯来拍形象照的帅哥，还有把皮卡车开到涂鸦墙前当拍摄道具的一对母女。要不是当天下午要去牛仔节，真的可以把一整天时间都“沦陷”在这里。

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养最壮的牛，做最帅的牛仔

之所以选在这个时段来休斯顿，正是因为神往已久的休斯顿牛仔节（Houston Livestock Show and Rodeo）。18世纪初，俄亥俄和肯塔基开始大量养牛，南北战争之后牛群又向西推进到密西西比河以西的广大草原，得克萨斯开始成为美国西部的“牧牛王国”和“牛仔之乡”。

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虽然美国中西部好些个城市甚至加拿大也都有牛仔节，但论影响力和规模，休斯顿牛仔节毫无疑问其中最大的。对于休斯敦人来说，Rodeo是这座城市的文化象征；对我们这样的游客来说，参加牛仔节也是重温牛仔文化的最佳方式

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牛仔节开场的马车巡游

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很难用一两句话讲清楚，牛仔节到底有哪些精彩内容，毕竟这是一个持续三周时间，累计访客可达到三百万之巨（比休斯顿全城的人都多）的盛会。去之前我也以为牛仔节就是电视里看到的，观众们坐在场地里看牛仔们的各种惊险耍帅的表演，但牛仔竞技环节只是“蛋糕上的樱桃”。

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在大到超乎想象的休斯顿牛仔节场地里，NRG center里是牛仔相关的市集、互动区和家畜展；能够容纳七万多名观众的NRG stadium 里则上演着重头戏——牛仔竞技和演唱会；连接两栋大型建筑的是长长的美食街；广场上还有品酒会和嘉年华游乐场……活动多到入场时发的牛仔节指南册子都是厚厚的一本。牛仔节举办期间往往正值春假，所以当地人都是一家老小齐上阵的，每个人都能在这儿找到属于自己的乐子。

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家畜展上能看到超过3万头精壮的牛、马和绵羊等动物，它们占去了NRG center里半数以上的空间。我们当然不是冲着牛马交易去的农场主，但这个区域还是让我大开眼界，见到了牛仔更真实的生活状态。来自农场的孩子们，不论男女，从小就熟于跟各种家畜打交道，青涩的脸庞牵着块头比他们大出数倍的牛时，也能做到从容淡定。

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言传身教

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家畜展中获奖的牛和它的主人合影留念

我还看到好几个七八岁的小男孩，他们用来打发时间的不是手机，也不是常见的电子玩具，而是抖着手里的绳索，去套身旁板凳大小的木牛的脖子——牛仔竞技场里那些酷炫的绝技，原来也是从小就开始苦练精进的。

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绳圈套木牛，农场少年玩不腻的玩具

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炫酷的牛仔靴

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展馆的另外一半就像是一个室内的牛仔文化市集，商店里各种牛仔的服饰、皮靴、帽子看得人眼花缭乱；暖箱里正在破壳的小鸡和围着猪妈妈吃奶的粉嫩小猪仔，对很多成年人来说也是第一次见到；小孩子们排起了长队，就想去坐一圈由十来只真的小马组成的“旋转木马”；还有一个区域集中了羊驼、兔子、绵羊等毛茸茸的温顺动物，可以进去摸个够……所有的展示都很有趣味性和参与性，农场里都有哪些乐子，逛上一圈就一清二楚了。

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真马版“转马”

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因为太丰富也太有新鲜感，在家畜展区域我逛了一下午也还是觉得眼睛看不够，照片也拍不够。不过还没等腿觉得累，肚子倒是不争气的先饿了，于是和小伙伴去餐饮街汇合，这里可多的是各种能填饱肚子的硬菜，“Everything isbigger in Texas”可不是说说而已。就像牛仔节上的标志性美食火鸡腿，又大又沉，简直可以拿来当防身武器，但得州人吃起来一点都不含糊，每年休斯顿牛仔节期间都会有十万个以上的火鸡腿被吃掉……

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酒足饭饱就该换场子了，跟着黑压压的人群走进NRG Stadium，看台所环绕的这个原本是NFL球队休斯顿德州人队主场的橄榄球场地，现在已经被铺上了一层厚厚的泥土——这些土是在35年前专门给牛仔节买的，每年开幕时用上百辆大卡车拉来铺满场地，闭幕时再拉回到专门的仓库存起来。

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这张门票包括了当晚的牛仔竞技和演唱会

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可容纳七万多名观众的室内体育场

牛仔竞技（Rodeo）是整个牛仔节最核心最刺激的环节，总奖金高达数百万美金，吸引了全世界最顶尖的高手来一较高下。我们去的那天临近牛仔节的尾声，所以看的是Super Series系列赛的半决赛。

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开场华丽的巡游和国歌仪式之后，总共八九个项目的比赛依次上演，场地里翻起一阵阵尘烟，隔着几十米也能感受那种无畏、果敢和潇洒的气度。BarebackRiding和Bull Riding是这里面最激动人心的项目，牛仔一手抓紧缰绳，一手高举，骑在没有鞍子且不断腾空跳跃想把他们甩下来的烈马和疯牛背上，昏黄的尘土在他们四周飞扬，西部的传奇故事也在他们身上延续。

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对我来说最“燃”的还不是那些挑战成功的牛仔高手，而是快到Rodeo的尾声时的儿童骑羊大赛——围栏内，那些稚气未脱还在上幼儿园的小家伙们趴在绵羊背上，双手攥紧羊的脖子，想方设法在狂奔的绵羊背上坚持到终点。绝大多数孩子都在中途被摔下来了，但没有人哭丧着脸，都笑呵呵地爬起来对凑过来的摄像机招手。

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比赛结束，体育馆中央的大屏幕切换到采访获胜小姑娘的画面，面对主持人的提问，一脸稚气的小姑娘答不出几句完整的话。不过在被问到将来长大了想要做什么的俗套问题时，小家伙想了片刻，奶声奶气地吐出一个词：“Police”，全场瞬时被点燃，掌声和欢呼声山呼海啸……

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Cowgirls

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看过了Rodeo，那些惊险刺激和场内场外飙升的肾上腺素先放一边，重要的是get到了得克萨斯人骨子里的彪悍到底从何而来为何而来，那是一种牛仔文化在基因与记忆里润物细无声地渗透，比好莱坞电影里的各种“侠”更为打动人心。

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这样的节日狂欢，自然少不了音乐的烘托，牛仔竞技之后紧接着就是演唱会，每晚都是不同的歌手和乐队的专场，名单里不乏耳熟能详的格莱美获奖歌手，至于音乐风格，自然是以西部乡村音乐为主。

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牛仔竞技环节刚一结束，一个移动舞台就缓缓从场外平移到了场地中央，然后像莲花一样酷炫地展开。今晚的主角是拿奖到手软的乡村和蓝草歌手Chris Stapleton，他的人气显然很旺，演唱会开始的时候观众席才算真正坐满了。对当地人来说，牛仔竞技的环节每年都能看到，所以有不少观众是等演唱会快开始了才陆续入场的。

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美国人真的是把娱乐产业的技术环节做到了极致，演唱会的音效和灯光都无可挑剔，Stapleton的嗓音也十足带感，唱到最后几曲，还来了段即兴的乡村乐freestyle，引得全场欢声雷动。演唱会太好听，以至于我们几个没有按照原计划的提早半小时走，而是坚持听到了完场，哪怕因此被散场时的巨大人潮和车流耽误了一个小时也值了。

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NASA太空中心，探索的步履不停

除了牛仔，休斯顿的另一个城市象征就是航天了，这当然是因为休斯敦太空中心（SPACE CENTER HOUSTON）的存在，这里是美国载人航天飞机的研发基地和载人太空飞行基地及操作、控制中枢，也是NASA下属最大的太空研究中心，休斯顿火箭队的名号也是源自于此。

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如果说大航海时代是人类文明中最重要的进程之一，那么如今的太空时代同样不遑多让。休斯敦太空中心可以满足凡人对太空的一切好奇心，而对科技迷和太空迷来说，更是几乎圣殿一般的存在。

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我们提前买好的休斯顿CityPass，里面已经包含了太空中心的门票，所以省去了排队购票的时间。走入巨型的展馆中，里面陈列着各种跟人类航天探索进程相关的东西，不同时代的宇航服、国际空间站的内部配置、被波音747驮着的企业号航天飞机、太空飞行探测器还有可以触摸的从月球上带回来的石头和罕见的火星陨石——摸过的人太多，看上去已经有一层包浆了。排队最长的，当然还是那些可以体验到宇航员在太空中所见所感的模拟设施。

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太空中心的馆内就已足够梦幻了，酷到没朋友的是还能坐上“小火车”，深入探访NASA基地里的训练中心和土星5号超重型运载火箭。整栋NASA训练中心大楼是中空的，二楼的侧面是透明的参观走廊，建筑里那些见所未见的航天仪器和空间站设施一览无余，来自不同国家的宇航精英在此训练。

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最能给我直观震撼的是另一栋建筑内横卧的土星5号运载火箭，这个NASA阿波罗与太空实验室计划从1967年到1971年中所使用的载人火箭庞大的体量和繁杂结构令人咂舌。这也是全球唯一的一枚对外展出的完整的土星5号——它的各级推进器都来自真实发射过的火箭。

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土星5号无比庞大的推进器

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火箭一旁悬挂着历届阿波罗计划的旗帜，每一面旗帜下的墙壁上都有当时的宇航员照片和历次发射的故事，这里面我觉得一定藏着符合茨威格标准的“人类群星闪耀时”。多数人满足于自己的小世界，很少会向与己无关的外部世界扫上一眼；而总会有些人，用尽全部生命，只为向人类从未见过的浩瀚太空探出一步，看上一眼。

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丰田中心球馆，看登哥大杀四方

很多人都是从姚明开始，知道了休斯顿这座得克萨斯州的城市。如今他已经离开NBA多年，但11号球衣还高悬在火箭队主场的上空，休斯顿和姚明都在彼此的记忆里留下美好的一页。

丰田中心

出发前我就在查赛程，看看这几天里有没有火箭队的主场比赛，运气还不错，刚好有一场打菲尼克斯太阳队的比赛。虽然对手算不得强大，但我不是篮球迷，去看NBA说到底还是为了体验现场的气氛。

丰田中心

球馆里规定不允许带单反相机，微单的话镜头长度超过5厘米也不行，我只能默默地把整包摄影器材都扔在酒店里了，只拿手机上阵倒也乐得轻松。丰田中心球馆里如今当仁不让的主角是哈登，看台外面的环形通道里到处都能看到大胡子的巨幅照片，不过我还是在记录球队历史进程的照片墙上看到了姚明、麦迪、弗朗西斯、巴蒂尔和斯科拉——那才是属于我的NBA记忆。

丰田中心

太阳虽然在西部排名副班长，但这帮年轻球员真打起来也不好对付，比分一直胶着到第四节末段才实现反超。火箭熊Clutch超会耍宝，调动现场气氛的招式层出不穷，而比赛中间穿插的互动活动也花足了心思。最后登哥一波41分带走胜利，如果非要说有遗憾，那就是没能看到轮休的保罗。

丰田中心

在美国人眼里，一切体育比赛都是娱乐和消遣，看比赛的时候一定是边吃边喝边聊，开心的气氛是第一重要的，对胜负也相对没有那么偏执。我也入乡随俗，抱着一大桶爆米花（6.25刀）和一杯啤酒（12刀），进攻的时候跟着大屏幕的提示一块唱“Let’s go rockets ”，防守的时候齐声高喊“Defence！”。

丰田中心

休斯顿自然科学博物馆，看不够的宝库

每到一座陌生的城市，我都会去逛逛当地的博物馆和大学。紧邻着休斯顿博物馆区的莱斯大学（Rice University）是“新常春藤”名校之一，有“南莱斯北哈弗”之称。

莱斯大学

我去的时候正好赶上周末+春假，偌大的校园里见不到几个师生，拜占庭风格的建筑、幽深的圆拱长廊和绿意盎然的庭院不输任何公园，难怪曾被《Travel + Leisure》杂志评为美国最漂亮的校园之一。

莱斯大学

相比GDP，博物馆恐怕是一个更靠谱的衡量城市国际化程度的准绳，休斯顿downtown的博物馆区，就集中了许多家值得仔细逛逛的不同主题的博物馆，每家博物馆之间相隔都不远，连接它们的是绿树成荫的街区广场和很多漂亮的教堂。

休斯顿自然科学博物馆

要是仔细一个个展厅逛下来的话，光是一个休斯顿自然科学博物馆（Houston Museum of Natural Science），没有一整天时间都看不完。一楼的古生物馆里有包括暴龙、梁龙和迄今发现最完整的三角龙在内的超大规模的恐龙化石阵营，是全美最大的恐龙化石展馆之一。再怎么取舍也不能错过的展馆还有三楼的古埃及馆，藏品的数量和精美程度都令人叹为观止。

休斯顿自然科学博物馆

精神食粮可以在自然科学博物馆里汲取，快慰身体的晚餐则要留着去The Post Oak奢华酒店里的那家著名的Bloom&Bee——休斯顿火箭队的现任老板，餐饮大亨Tilman Fertitta旗下最好吃的一家餐厅。

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休斯顿美术馆，梵高原作看到饱

同行的小伙伴比我早一天返程，多出来的这一天自由时间，我早就规划好了——去休斯顿美术馆（The Museum of Fine Arts）看画展。确切地说，是梵高的特展“His Life in Art”！

休斯顿美术博物馆

我比开馆时间早到了一个小时，正好趁这点时间逛逛周围的街区还有散落其间的几个漂亮的教堂。刚好这天是礼拜日，牧师给每个走进教堂的人都递上了一本小册子，里面是当天弥撒的流程、神父讲道的内容、圣歌的曲谱还有祷告词。

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坐在教堂的后排旁听了半小时之后，我重新返回美术馆，此时入口处已经排起了两条长长的队伍，显然都是冲着梵高来的。特展门票25刀，用休斯顿的CityPass还可以优惠到13刀。买到票不算完事，还得走出大门重新排另一条队等候入场，算下来总共排了一个小时的队才算进场。

休斯顿美术博物馆

这次特展包括了梵高从早期的手稿草图到最终的绘画一共50多件，这些画主要来自阿姆斯特丹的梵高博物馆和荷兰奥特罗的Kröller-Müller博物馆，“颜料的脆弱性”决定了梵高作品在世界任何地方的借展机会都很少（那幅早期作品《吃土豆的人》就从不外借）。

休斯顿美术博物馆

画展出来还有纪念品店和Van Gogh Up Close，前者的大多数文创纪念品同样来自阿姆斯特丹梵高博物馆，后者则提供了一个超适合拍照的主题互动空间，其中最赞的是那个实景版的“黄色小屋”，谁不想在这里留下自己的身影，成为梵高画中的一部分呢。

休斯顿美术博物馆

不过就算没有偶遇到这个特展，马蒂斯、夏加尔、毕加索、莫奈、莫迪里阿尼、达利、米罗、康定斯基、塞尚、德加……这些在现代美术史上无比辉煌的名字，他们的作品就集中在休斯顿美术馆二楼的两三个展厅里，可以一次毫无阻隔地看个饱。

休斯顿美术博物馆

夏加尔作品

休斯顿美术博物馆

马蒂斯作品

休斯顿美术博物馆

毕加索

休斯顿美术馆的永久馆藏涵盖了6000年以上的历史，不光有大量大师名画，还有古罗马、古希腊、古埃及等不同文明时期留下来的珍贵遗产。常展的区域用休斯顿的City pass就可以免费换票参观，而且每周四都是免费开放日。

休斯顿美术博物馆

休斯顿美术馆地下连接着两座展馆的地下通道

休斯顿美术博物馆

Art Car Museum，硬核酷炫帅炸天

在便利店花3美刀买一张Metro Day Pass，就可以开始一个人在休斯顿的城市漫游。公车和轻轨当日不限次任意坐，也许是周末的原因，车上大把的空座位。Google map里给出的公交线路和每一班车的等待时间特别精准靠谱，再加上每站之间的距离只有国内公交的一半，所以中途只要看到路边有什么好玩的我就按钮下车，等拍完逛够了再走两步去等下一趟车，什么都不耽搁。

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对汽车迷来说，虽然空间还不如自然博物馆的一个展厅大——大概只相当于两间教室，而且并不在博物馆区的范围内，但艺术汽车博物馆（Houston Art Car Museum）足够特立独行，值得专程跑上一趟。博物馆的门头是镀铬的金属结构，造型十足硬核朋克，而且在阳光下反射着强烈的光线，即使开车全速驶过这条马路，也无法忽视这个闪亮的存在。

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因为地方有限，里面目前停放着四辆被装扮得怕是连原本的汽车厂商都认不出来的Art Car（其实还有更多）。当地的艺术家用想象力、油漆、胶水以及各种带有强烈符号感的物件拼贴重塑了车的外观，看了让人脑洞大开。

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巨大的兔子、爬满车的小龙虾、骷髅、动漫公仔、骰子还有各种东方视觉元素，都带着鲜明的Cult文化色彩，展厅里的其他艺术品也大都是这个风格的。博物馆里那个扎着马尾辫的美国大叔，很乐于和每一个参观者Social，津津乐道地讲起这些展品背后的故事。

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即使装扮再酷炫，Art Car也没有改变汽车的本质属性，虽然大多数时间静静地待在博物馆里供人参观，但在某些特定的节日里，它们就会集结起来，一起开上街头巡游，在所有人的注目礼中驶向远方。

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走出Art CarMuseum银光闪闪的大门，也意味着我这趟休斯顿之旅将落下帷幕，返程回国的机票是当天深夜的，所以我准备坐公车返回威斯汀酒店，拿了行李就要去乔治布什国际机场了。

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当公车跨越水牛河，我看到了河岸边在日落光线中熠熠生辉的雕塑群和两条有着迷人曲线的步行桥，于是临时起意在桥头的车站下车——还是有足够时间在这里待上一会儿，拍点照片的。

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这两条蜿蜒交错的步行天桥叫做RosemontPedestrian Bridge，连接着水牛河两岸的公园和绿地，既是当地人傍晚散步、运动和遛狗的好去处，也是像我这样的游客远观休斯顿城市天际线的绝佳位置。

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桥南边的河岸草坪上，散落着七个屈膝而坐的镂空金属人，里面有暖暖的灯光投射而出，在宝蓝色的夜色中显得尤为醒目。走近了才注意到雕塑是由不同语种的单词所拼接而成的，这个标志性的风格相当眼熟，一年前在迪拜艺术周上就曾经见过。看了下铭牌上的文字，果然是Jaume Plensa的作品。在过去的25年里，这位西班牙艺术家已经在全世界展示了30多个名声赫赫的公共艺术作品。

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这组雕塑名为“Tolerance”（宽容），代表着休斯敦这座国际都市的多元和融合，七座人体象征着来自地球七大洲的不同人群。就像Plensa说的：“尽管由于宗教，语言等不同造就了我们各自的独特，我们仍然都在追求一些共同的东西，譬如爱、健康、繁荣以及我们下一代的成功……”

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